Quand les mûres arrivent, vous savez qu'il est temps pour l'été. Bien qu'elles poussent à l'état sauvage dans de nombreuses régions du monde, les variétés cultivées produisent des baies typiquement noires, juteuses et sucrées, et généralement plus grosses que leurs cousines sauvages. Vous pouvez les cultiver dans la plupart des types de sol et dans la plupart des régions aux étés chauds et aux hivers relativement doux. Vous pouvez apprendre à planter une variété appropriée, former les pousses et prendre soin de vos plants de mûres tout au long de la saison de croissance pour vous donner la culture la plus résistante. Voir l'étape 1 pour plus d'informations.
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Partie 1 sur 4: Sélection des variétés
Étape 1. Sélectionnez une variété appropriée au climat
La mûre sauvage de l'Himalaya est une espèce envahissante tenace dans certaines régions de l'ouest des États-Unis, mais les variétés cultivées ont tendance à être plus grosses et plus fermes que les baies sauvages. Si vous envisagez d'en planter, il est logique de choisir l'une de ces variétés, où que vous habitiez, en fonction de la structure de la canne, de son mode de croissance et du fait que la variété ait ou non des épines. Il existe des centaines de souches et de variétés parmi lesquelles choisir, mais connaître les catégories de base vous aidera à prendre une décision éclairée.
- Si vous habitez dans une région aux hivers très froids, il est préférable de sélectionner une variété dressée avec des épines. Ceux-ci résistent le mieux aux éléments et fourniront la base la plus solide possible pour votre climat.
- Si vous habitez dans une région avec des étés très secs et venteux, il est préférable de planter des variétés rampantes, qui résisteront aux éléments dans des climats particulièrement rudes et désertiques.
- La plupart des variétés sont capables de pousser dans des régions avec au moins 200 à 300 heures par saison à moins de 45 °F (7 °C), y compris les zones climatiques USDA 7, 8 et 9 aux États-Unis.
Étape 2. Tenez compte de la rusticité des variétés de traînée ou de formation
Les variétés de dressage traditionnelles poussent un peu comme la mûre sauvage, tirant des drageons et s'étalant partout, ce qui signifie qu'elles devront être palissées avec des fils et dressées le long d'elles pour contrôler la croissance. Les vieilles tiges fructifères devront être enlevées, mais les nouvelles primocanes (nouvelles pousses) n'auront pas besoin d'être taillées. Les variétés rampantes ont souvent du mal dans les régions aux hivers particulièrement froids et ne fructifieront pas avant leur deuxième année de croissance.
Evergreen, Marion, Obsidian, Chester, Hull et Black Diamond sont toutes des variétés populaires de mûres traînantes
Étape 3. Envisagez de planter facilement des variétés dressées, dressées ou semi-dressées
Ces variétés de mûres poussent davantage comme des haies et devront être soutenues par un treillis en T ou un poteau quelconque. Ces variétés sont plus faciles à contrôler et à contenir, mais nécessitent une taille vigoureuse, tirant une nouvelle canne rigide directement de la couronne de la plante, plutôt que de traîner le long du sol. Beaucoup de ces variétés produiront des fruits la première année de plantation. Les variétés dressées épineuses sont les plus résistantes dans les climats froids.
Illini, Kiowa, Shawnee, Apache, Triple Crown et Natchez sont toutes des variétés populaires de mûres dressées et semi-érigées
Étape 4. Pesez les avantages des baies sans épines
Les variétés rampantes, dressées et hybrides sont désormais toutes disponibles dans des variétés épineuses et sans épines, ce qui signifie que vous pouvez rendre votre récolte beaucoup plus facile pour vos doigts. Les variétés sans épines ont tendance à être un peu plus sensibles au froid, ce qui fait des variétés épineuses un choix beaucoup plus résistant pour la plupart des climats.
Notez que les variétés sans épines sont plus vulnérables aux oiseaux et autres parasites
Partie 2 sur 4: Planter des mûres
Étape 1. Sélectionnez un emplacement de plantation
Les mûres poussent dans la plupart des types de sols fertiles, en particulier les sols légèrement acides (entre 5,5 et 7 pH) riches en humus. Un sol particulièrement sableux ou argileux est moins souhaitable. Sélectionnez un emplacement de plantation avec un bon drainage et une exposition maximale au soleil pour vous assurer que vos baies mûrissent uniformément, bien que certaines variétés sans épines soient sujettes aux "coups de soleil", donc un peu d'ombre n'est pas un souci dans les régions particulièrement ensoleillées.
- Ne plantez pas de mûres près de la morelle, ou des membres de la famille des solanacées, y compris la tomate, la pomme de terre et le poivron. La flétrissure verticillienne, une brûlure commune de la mûre, peut être transmise par le sol.
- Ne plantez pas de mûres à proximité d'autres ronces, ou près de n'importe quel mûrier sauvage. Commencez vos mûres sur un site frais pour éviter les maladies courantes qui peuvent être transmises.
- Dans les climats plus froids, les mûres peuvent fleurir et mûrir plus rapidement à l'intérieur d'une serre. Bien qu'elles soient autofertiles, elles bénéficieront toujours de la pollinisation croisée, ce qui signifie que c'est une bonne idée de cultiver deux variétés différentes, si vous les cultivez à l'intérieur. Ils devront être exposés au moins 200 heures à une température inférieure à 40 °F (4 °C), mais conservés entre 60 et 70 F à l'intérieur.
Étape 2. Préparez votre parcelle de plantation
Lorsque vous aurez sélectionné votre parcelle, vous voudrez creuser dans la terre au moins un pied et labourer soigneusement le sol de votre parcelle pour l'aérer. Mélanger une couche de fumier de 5,1 cm (2 pouces) et une couche de 5,1 cm (2 pouces) d'amendement organique du sol pour fertiliser.
- Il est généralement préférable de commencer petit. Parce que les mûres peuvent vraiment prendre le dessus dans le bon climat (étés longs et secs), il est facile de se submerger accidentellement de baies. Si vous voulez tester comment les mûres se comporteront dans votre région, commencez avec une seule variété dressée, placée quelque part avec de la place pour se développer. Plantez plus de rangs si vous n'obtenez pas le type de production qui vous intéresse après avoir commencé avec un.
- Si vous allez planter plusieurs rangées de mûres, espacez les rangées entre 6 et 10 pieds de distance. Les plantes érigées peuvent être plus proches les unes des autres que les variétés rampantes. Vous pouvez planter vos poteaux en treillis avant ou après. Le palissage est abordé dans la section suivante.
Étape 3. Plantez des cannes de mûre à la fin de l'automne ou au début du printemps
Si vous vivez dans un endroit où les hivers sont très froids, il vaut mieux attendre le printemps pour mettre vos mûres en terre. Dans les régions où les hivers sont plus modérés, les planter à l'automne est approprié pour leur donner une chance de se préparer pour la saison de croissance.
- Les plants de mûres doivent être enfoncés dans le sol à environ 15,2 à 20,3 cm (6 à 8 pouces), et espacés de 3 à 6 pieds les uns des autres. Les plantes dressées ou dressées peuvent être plus proches que les variétés rampantes, qui devraient plutôt être distantes de 1,8 ou 2,1 m (6 ou 7 pieds). Ajouter jusqu'à un gallon d'eau lors de la plantation des cannes,
- Plants de mûres achetés dans les serres aura généralement 6 ou 8 pouces (15,2 ou 20,3 cm) de croissance dormante dépassant du sommet d'une motte de sol protégeant le système racinaire. Ils ne ressembleront pas toujours à la plus belle plante, mais commenceront à tirer vigoureusement sur la canne au printemps.
- Achetez vos mûres dans une serre de votre région quelques jours avant de vouloir les mettre en terre.
Étape 4. Arrosez les mûres de 2,5 à 5,1 cm (1 à 2 pouces) chaque semaine et envisagez de pailler au printemps
Les plants de mûres peuvent avoir besoin de 1 à 2 pouces d'eau par semaine, selon le climat. Si vous avez une grande parcelle de baies, l'installation d'une irrigation goutte à goutte peut être une bonne option, tandis que les parcelles plus petites conviendront parfaitement à l'arrosage manuel. Dans les climats particulièrement secs ou venteux, le paillage peut aider à éviter l'érosion.
Le paillage avec de l'écorce de pin, des aiguilles de pin ou un tapis de mauvaises herbes en plastique peut aider à protéger le sol dans la zone immédiate entourant les mûres contre les mauvaises herbes et l'érosion. Environ 2 pouces (5,1 cm) de tout type de paillis suffiront pour les mûres. Assurez-vous de laisser un peu d'espace entre le paillis et la plante elle-même
Partie 3 sur 4: Formation et élagage
Étape 1. Installez un système de poteaux pour les plantes dressées
Des poteaux d'environ 6 pieds (1,8 m) de haut adjacents à chaque plante dressée, avec une barre transversale d'environ 3 pieds (0,9 m) de long, placée à environ 3 ou 4 pieds (0,9 ou 1,2 m) de haut sur le poteau. Au fur et à mesure que les cannes grandissent, vous pouvez former les drageons primocane (nouvelle croissance) autour du poteau pour aider à supporter le poids des cannes, des feuilles et des baies.
- Les variétés de mûres dressées et semi-érigées poussent principalement vers le haut, parfois assez hautes. Pour favoriser la croissance, il est important d'utiliser un post-système de palissage, comme vous le feriez pour des roses, ou une autre vigne serpentante. Vous voulez donner à la mûre quelque chose sur quoi grimper. En règle générale, vous n'aurez pas besoin de former ou d'ériger des plantes en treillis la première année.
- Les messages Blackberry n'ont pas besoin d'être élaborés. Plantez le long des clôtures existantes ou utilisez de vieux poteaux de clôture pour soutenir les mûres. Idéalement, les poteaux auront environ l'épaisseur du poignet, donc 2 x 2 planches fonctionneraient bien.
Étape 2. Installez le treillis pour les mûres traînantes
Lors de la plantation de variétés rampantes, il est important de leur donner une allée horizontale sur laquelle s'accrocher. Plantez des poteaux de 4 à 6 pieds (1,2 à 1,8 m) de haut tous les 5 ou 6 pieds (1,5 ou 1,8 m) le long de la rangée, puis faites passer deux rangées de fil de clôture entre les poteaux, une au sommet du poteau et une à environ un pied du sol.
- Il est également possible d'utiliser de la ficelle, de la ficelle ou du bois pour relier chaque poteau au suivant. Utilisez tous les matériaux que vous avez sous la main pour laisser les mûres grimper dessus.
- Idéalement, les mûres traînantes se répartiront sur deux rangées, une plus haute et une plus basse, le long de chaque fil. Avec une taille appropriée, vous pouvez former de nouvelles pousses robustes le long du treillis et couper les pousses moins vigoureuses. Garder les plantes taillées favorisera la croissance des fruits et la santé globale des plantes, permettant à l'eau et à la lumière du soleil d'atteindre la canne la plus saine.
Étape 3. Désherbez le sol et laissez la plante seule pendant la première saison
Arrachez les mauvaises herbes qui poussent autour des mûres et continuez à arroser les plantes chaque semaine au fil des saisons. Vous devriez voir des feuilles et peut-être quelques fleurs à la fin du printemps, ou pas, selon le climat et la variété. Les tiges et les nouvelles pousses devraient être importantes, même si vous n'obtiendrez probablement aucun fruit.
- A la fin du printemps, la canne doit tirer de manière agressive et vous pouvez vous entraîner à l'entraîner le long du treillis si vous le souhaitez, ou la soutenir avec le poteau. En général, cependant, vous ne devriez pas vous soucier de couper quoi que ce soit, car vous n'obtiendrez aucun fruit, vous voulez donc laisser la plante établir un système racinaire solide.
- En hiver, après votre première saison, vous pouvez couper la canne à environ 4 pieds (1,2 m) de haut et 2 pieds (0,6 m) de large, pour laisser les nutriments redescendre vers les racines. Selon le type de croissance que vous avez obtenu au cours de la saison, vous pouvez hiverner votre plante en conséquence. L'hivernage de la mûre est discuté dans la section suivante.
Étape 4. Taillez les nouvelles tiges agressives au cours de la deuxième saison de croissance
Les pousses non chargées porteront plus de fruits que les mêmes pousses dans un groupe de ronces. Il est avantageux, quelle que soit la variété, de tailler régulièrement le mûrier.
- Quand votre plante est prête à mettre des fruits, prenez des mesures pour garder les pousses les plus résistantes en bonne santé en coupant les nouvelles pousses à la base de la plante. Entraînez les pousses les plus fleuries le long de votre système de treillis ou en haut du poteau et coupez les nouvelles pousses qui saperont l'eau et la lumière du soleil des pousses saines.
- N'ayez pas peur de réduire agressivement les mûres. Les systèmes de ronces surchargés ne produiront pas autant de fruits dans le même espace qu'une plante apprivoisée et bien taillée. La plante reviendra tout aussi agressivement, sinon plus l'année prochaine, alors n'hésitez pas à vraiment pirater il en arrière. Il est très difficile de tuer une plante saine en taillant de manière agressive.
Partie 4 sur 4: Récolter et protéger vos plantes
Étape 1. Récoltez les baies à la fin de l'été
Au début de l'été, de belles fleurs de mûres blanches devraient se former le long de pousses saines, qui laisseront la place à des baies vertes dures, qui deviendront progressivement rouges, puis s'approfondiront en une couleur noire violacée douce et foncée.
- Les baies sont prêtes à être récoltées lorsque ils tirent facilement de la tige de la vigne sans trop d'effort. Il ne devrait pas rester de rouge sur la baie, surtout au sommet où elle rencontre la tige.
- Cueillir les mûres dans la partie la plus fraîche de la journée, généralement le matin, avant que le soleil ne les réchauffe, et conservez-les au réfrigérateur pour les garder au frais. Les mûres ne restent pas fraîches plus de 4 ou 5 jours, selon la variété, et ramollissent beaucoup plus rapidement lorsqu'elles sont cueillies chaudes. Si vous ne pouvez pas manger toutes les mûres que vous cultivez fraîches, elles sont idéales pour les congeler.
- Quand les mûres commencent à arriver, il est probable que vous deviez les cueillir tous les 2 ou 3 jours, au moins, selon le climat. Ils commenceront à pousser d'un seul coup et il est important de les cueillir avant que les oiseaux ne les atteignent et avant qu'ils ne mûrissent trop sur la vigne.
Étape 2. Prenez des mesures pour éloigner les oiseaux de vos mûres
Qui peut les blâmer ? Autant vous aimez les mûres dodues, juteuses et délicieuses, autant les oiseaux les aiment probablement davantage. Puisqu'il n'y a rien de plus frustrant que d'aller cueillir vos baies et de trouver les meilleures à moitié mangées, il est important que vous preniez quelques mesures rapides et faciles pour éloigner vos amis les oiseaux au col.
- Accrochez quelque chose de flashy à la fin de chaque rangée. Des bandes de ruban mylar ou des fragments de CD cassés sont des moyens de dissuasion courants. Vous voulez quelque chose qui capte légèrement la brise et reflète la lumière du soleil, car un mouvement brillant ou clignotant effraiera les oiseaux.
- Utiliser un épouvantail. Généralement vendus dans les magasins de jardinage, les hiboux en plastique peuvent être plantés au bord de votre carré de mûres et effrayeront souvent les petits oiseaux.
- Essayez les filets anti-oiseaux si vous avez un problème grave. Si les oiseaux ne laissent pas vos baies tranquilles, vous pouvez vous procurer un filet anti-oiseaux en maille à jeter par-dessus vos plantes. Ils pourront toujours obtenir toute la lumière du soleil et l'eau dont ils ont besoin, mais éloigneront les oiseaux. Il est malheureusement possible que des oiseaux plus petits se retrouvent coincés dans certains types de filets à oiseaux, ce qui en fait une option plus intrusive pour certains producteurs.
Étape 3. Gardez un œil sur les maladies courantes de la mûre
Comme toute plante cultivée, les mûres sont sensibles à une variété de maladies, de brûlures et de parasites que vous pouvez aider à contrôler avec des compétences d'inspection et d'identification minutieuses. Les plantes et la canne affectées doivent être éliminées et isolées du reste de la plante, soit par une taille agressive, soit par élimination.
- Feuilles jaunâtres ont tendance à être un signe de carence en azote dans le sol, que vous pouvez rapidement réparer en répandant du marc de café autour de la base des plantes qui semblent avoir du mal. Les taches jaunes, en revanche, peuvent être un signe du virus nain touffu ou du calicot de la mûre, ce qui signifie que vous devrez retirer les plantes affectées.
- Acariens, foreurs de canne, pucerons et scarabées japonais peut affecter les mûres, selon la région dans laquelle vous vivez. Gardez un œil sur les feuilles et les baies grignotées et agissez en conséquence. Le savon, l'huile d'orange et le tabac sont tous des variétés d'insecticides biologiques que vous pouvez fabriquer vous-même.
- Les plus gros parasites peuvent être éliminés à la main et éliminés dans de l'eau savonneuse. Envisagez d'introduire des prédateurs naturels, tels que les guêpes parasites et les coccinelles, pour lutter contre votre problème de parasites.
- Il est important d'enlever tout fruit ou feuillage infesté et de le détruire pour arrêter la propagation d'une infestation.
- Divers champignons et brûlures tels que la pourriture du collet, la double floraison ou la brûlure de la canne peuvent être traités avec des fongicides comme la bouillie bordelaise ou le soufre de chaux.
Étape 4. Taillez la vieille canne pendant l'hiver
Après la saison de croissance, les pousses et les tiges commenceront à brunir et à mourir. Cependant, il est généralement préférable d'attendre pour le tailler jusqu'à ce qu'il soit considérablement mort, en attendant la fin de l'automne ou l'hiver pour tailler entièrement le mûrier. Cela donne à la plante suffisamment de temps pour aspirer les nutriments des longues pousses dans le système racinaire, la gardant en bonne santé pour l'hiver.
- Vous pouvez tailler les variétés dressées à environ 1,2 m de haut, et pas plus d'un pied ou deux de large, puis recouvrez-les d'un tapis pour l'hiver, si vous allez avoir beaucoup de neige, ou vous pouvez les laisser exposés. C'est une bonne idée de tailler la plante aux 3 ou 4 tiges primaires principales les plus fortes pour donner à la plante le meilleur départ possible pour la prochaine saison de croissance.
- Les vignes traînantes peuvent être taillées en enlevant les tiges fructifères et en laissant les cannes de la branche primaire intactes à moins qu'elles ne soient mortes et qu'elles ne portent plus de canne à fruits. En règle générale, les cannes de mûre portent des fruits pendant environ 2 ans avant de mourir, bien que de nouvelles cannes continuent de pousser à partir de la base.
Étape 5. Fertilisez le sol chaque printemps
Une fois que vos plantes ont enduré chaque hiver, donnez-leur le meilleur départ possible en superposant du compost ou l'engrais de votre choix autour de la mûre avant la saison de croissance. Bien entretenues et régénérées avec de l'engrais, les mûres peuvent continuer à fructifier jusqu'à 20 ans. Investissez en eux et ils vous rendront.
