La plupart des gens pensent qu'un patio n'est qu'une petite zone de jardin recouverte de pavés plutôt que d'herbe ou de parterres de fleurs. Cependant, un patio mérite d'être bien plus que cela. Une terrasse peut servir de lieu pour de nombreuses activités quotidiennes, d'une aire de jeux pour enfants lorsque l'herbe est trop humide à une aire de divertissement pour les barbecues lors des longues soirées d'été. Et il peut servir d'endroit idéal pour se détendre. Lors de la création d'un patio, l'accent est mis sur le pavage et la texture du mur, qui sont tous deux traités comme des sujets distincts dans cet article.
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Partie 1 sur 18: Style de patio
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Étape 1. Réfléchissez à l'apparence que vous aimeriez avoir pour votre terrasse
Un patio n'a pas besoin d'être plat. Vous pouvez combiner des dalles de pavage avec des murs, des marches, des plantes et différents matériaux pour créer votre espace unique. Vous pouvez envisager un patio en couches si cela facilite l'utilisation de l'espace disponible, avec une marche ou plus à chaque niveau.
- Lors de l'élaboration de la conception, mesurez d'abord l'espace et tenez compte des obstacles existants. Comment utiliserez-vous l'espace disponible et que ferez-vous face aux obstacles ?
- Transformez les obstacles en fonctionnalités. Par exemple, y a-t-il un petit arbre indigène que vous aimeriez incorporer plutôt que d'abattre ? Cela pourrait être le début de toute la conception, lorsque vous travaillez autour de l'arbre, en faisant le tour du pavage et en le transformant en un point focal plutôt que de le voir comme une nuisance.
- Les plantes peuvent faire partie du patio ou peuvent être ajoutées plus tard. S'ils doivent en faire partie, cela signifie qu'il faut envisager d'inclure le sol dans la conception du patio. Si ajouté après, utilisez des conteneurs pour créer un sens supplémentaire du design.
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Étape 2. Utilisez des produits de pavage et de revêtement mural pour créer de nombreuses possibilités d'aménagement d'un patio attrayant ou d'une zone pavée
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Étape 3. Soyez prêt à essayer vous-même
En fait, la pose de dalles de pavage et la construction de murs pour le jardin ne sont pas des travaux difficiles. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour faire ce genre de travail.
Partie 2 sur 18: Élaboration des plans
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Étape 1. Préparez-vous
La plupart des gens ont une idée de ce à quoi ils veulent que leur jardin ressemble, mais ont peut-être du mal à mettre leurs idées en pratique. Le secret réside dans la planification à l'avance.
- Commencez avec une feuille de papier quadrillé. A l'aide des mesures que vous avez déjà prises, dessinez à l'échelle la partie du jardin que vous souhaitez aménager.
- Marquez dans tous les objets immobiles, tels que le mur arrière de la maison, le garage, votre ligne de démarcation. Incluez tous les éléments tels que les grands arbres et toutes les autres caractéristiques que vous souhaitez conserver.
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Étape 2. Si un patio doit être sur un sol surélevé ou sur plus d'un niveau, marquez l'emplacement prévu des murs et des marches
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Étape 3. Considérez la palette de couleurs du pavage
Ajoutez de l'intérêt à un aménagement en mélangeant les couleurs des dalles, ou vous pouvez laisser de côté une dalle étrange ici et là, pour permettre la croissance de plantes ou d'arbustes.
- Envisagez de poser des gravillons décoratifs ou du gravier dans les espaces.
- Peut-être incorporer une pièce d'eau ou un étang dans une conception de patio. Important: Si les enfants doivent utiliser la zone, assurez-vous que toute pièce d'eau a peu ou pas de profondeur; assurez-vous que l'eau ne peut pas s'accumuler mais s'écoule rapidement.
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Étape 4. Déterminez les besoins en électricité et en drainage
Planifiez à l'avance les positions d'éclairage, les services électriques et de drainage (pour le drainage, consultez les règlements de construction pertinents ou parlez à un plombier/architecte). Tous les câbles et canalisations d'évacuation devront être en place, souterrains et protégés avant de commencer.
Remarque: Tous les travaux électriques doivent être conformes à la norme en vigueur dans votre pays (telle que BS 7671 au Royaume-Uni, les réglementations IEE en vigueur sur le câblage et la partie P des réglementations de la construction). Il est conseillé de vérifier auprès du service de contrôle des bâtiments de votre autorité locale ou d'une personne compétente autorisée avant de commencer. En cas de doute sur les travaux électriques, contactez un électricien qualifié
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Étape 5. Posez les dalles de manière à créer des motifs
Les dalles ne doivent pas toujours être côte à côte - elles peuvent être posées comme des tremplins à travers la pelouse ou comme un chemin à côté d'une bordure. Toutes les idées comme celles-ci doivent être intégrées dans votre plan à l'échelle - sur papier - avant de commencer le travail.
En plus d'imprimer les idées, achetez quelques pavés d'essai pour essayer les modèles pour de vrai. Cela peut parfois vraiment transformer vos idées sur la mise en page exacte, car vous verrez et ressentirez également la texture, la couleur réelle et la profondeur
Partie 3 sur 18: Présentation des plans sur le site
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Étape 1. Une fois que vous avez fait vos plans, transférez-les dans une mise en page en taille réelle sur le site réel
Installez-vous à l'aide de cordes et de piquets. Cela vous donnera l'occasion de vérifier que tout sera comme vous le souhaitez, et que, par exemple, pas trop de place n'est prise par une planification trop ambitieuse. Les informations essentielles au stade de la planification sont la taille des dalles de pavage que vous avez l'intention d'utiliser, afin qu'elles puissent être incorporées dans la conception. Dans la mesure du possible, prévoyez d'utiliser des dalles pleine grandeur pour réduire au minimum les coupes.
Notez qu'il en va de même pour les murs d'enceinte. Vous devez connaître les longueurs et les largeurs des blocs pour pouvoir les mettre sur les plans de manière raisonnablement précise (en vous rappelant les espaces de mortier). Avec des plans précis, vous serez en mesure d'élaborer plus facilement vos besoins matériels
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Étape 2. Soyez conscient des deux règles essentielles qui doivent être suivies si un patio est posé le long d'un mur de maison:
- Le dessus des dalles de pavage doit être à au moins 150 mm/5,9 pouces en dessous du cours de protection contre l'humidité de la maison.
- Les dalles doivent être posées avec une pente douce à l'écart du mur pour s'assurer que l'eau de pluie s'écoule de la maison. Une pente de 50 mm/1,9 pouces sur 3 mètres/9,8 pieds est le minimum acceptable.
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Étape 3. Obtenez les bons outils
Si la coupe de nombreuses dalles de pavage et de blocs de murs est nécessaire, vous trouverez peut-être utile de louer un séparateur de dalles et de blocs de murs dans un magasin de location local ou d'utiliser une meuleuse d'angle de 9 pouces/23 cm. Si peu de coupe est nécessaire, vous pourrez vous contenter d'un marteau gourdin et d'un ciseau à mitre.
- Si le hardcore doit être placé sous un pavage sur un sol meuble, celui-ci doit être bien compacté. Louez un compacteur à plaque pour cela.
- Vous aurez également besoin d'un bon niveau à bulle, idéalement de 600 mm/23,6 pouces de long.
Partie 4 sur 18: Budgétisation
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Étape 1. Budget
C'est toujours une bonne idée de connaître approximativement le coût des matériaux requis (en mesures métriques, vous pouvez les modifier à l'aide du convertisseur métrique de Google). Voici un exemple de liste d'achats pour un patio de 3,6 m sur 2,7 m utilisant des dalles de pavage texturées carrées de 450 mm, plus un mur de 3,6 m de long sur environ 760 mm de haut, en blocs de façade inclinés. Utilisez la liste pour calculer vos propres besoins:
- A titre indicatif des quantités dont vous avez besoin: 5 dalles de pavage de 450 x 450 mm par mètre carré. 47 x 300 x 100 x 65 mm par mètre carré y compris l'épaisseur du mortier.
- Un sac de sable et de ciment suffira pour poser environ 30 blocs de 300 x 100 x 65 mm. Vous aurez besoin de deux sacs de ciment et de 13 sacs de sable tranchant pour 5 mètres carrés de pavage.
- Remarque: Ajoutez toujours 5 à 10 % aux quantités pour tenir compte de toute casse.
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Étape 2. Ajouter un plastifiant pour mortier (240-669) aux mélanges de mortier pour la construction de murs
Cela améliorera l'adhérence, la résistance et la maniabilité. Il y a trois étapes:
- Construire un mur
- Préparer le sol pour une terrasse
- Pose de dallage.
Partie 5 sur 18: Construire un mur
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Étape 1. À moins que vous ne construisiez sur du béton existant ou des pavés solides, vous devez fournir des fondations adéquates pour le mur
La partie en béton de ces fondations doit avoir une largeur de 300 mm/11,8 pouces et une épaisseur de 75 mm/2,95 pouces. Les blocs seront éventuellement posés au centre de la surface de béton.
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Étape 2. Creusez une tranchée
Au moins 100 mm/3,93 pouces de hardcore bien raffermi seront nécessaires sous le béton, alors creusez une tranchée de 180-200 mm/7-7,8 pouces de profondeur là où le mur doit être.
- Utilisez des piquets et de la ficelle pour délimiter la tranchée. Enfoncez des piquets en bois de 300 mm/11,8 pouces de long au centre de la tranchée à des intervalles de 1200 mm/47,2 pouces à 1800 mm/70,8 pouces afin qu'ils dépassent de la base jusqu'à un point situé à environ 25 mm/0,9 pouces sous le niveau du sol.
- Utilisez un niveau à bulle et un bord droit pour vous assurer que les sommets des chevilles sont de niveau. Ils serviront de guide lors de la pose du béton, indiquant le niveau de la surface.
- Remplir la tranchée avec du hardcore bien compacté puis du béton jusqu'au niveau des chevilles. Laissez le béton prendre.
- Remarque: Recouvrez d'une feuille de polyéthylène pour éviter toute pluie et également pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement par temps chaud. Tendez une ligne de ficelle le long du béton durci là où le bord avant du mur doit finir. Cela garantira que le premier cours est posé droit. Les blocs sont toujours posés au centre du béton. En commençant à une extrémité du mur, étalez le mortier jusqu'à une profondeur d'environ 12 mm/0,47 pouces derrière la ligne de ficelle. Le mortier doit être maniable mais pas bâclé. Posez la première extrémité ou le bloc d'angle en place et tapotez doucement, en comprimant le mortier à environ 9 mm/0,35 pouces. Vérifiez qu'il est de niveau.
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Étape 3. Continuez à poser le premier rang avec des joints de mortier de 9 mm/0,35 pouces entre chaque bloc
Prendre soin de ne pas laisser le mortier pénétrer sur les faces des blocs où il pourrait provoquer des taches.
Remarque: Sur un mur droit sans coins de retour, commencez le deuxième rang avec un demi-bloc
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Étape 4. Pour couper un bloc, entaillez une rainure tout autour du bloc avec un ciseau à traversin et un marteau-piqueur le long de la ligne de coupe prévue
Posez le bloc rainuré sur un lit de sable, placez le ciseau dans la rainure puis frappez fermement avec le marteau gourdin pour fendre le bloc. Vous pouvez également utiliser une fendeuse ou une meuleuse d'angle de location (surtout si vous avez de nombreuses coupes à faire).
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Étape 5. Sur un mur avec un coin (retour), commencez la deuxième assise avec un bloc posé à 90° par rapport à la première assise
Continuez à construire rangée par rangée en vérifiant constamment que les blocs sont de niveau et alignés à la fois verticalement et horizontalement en maintenant les joints de mortier à une épaisseur uniforme de 9 mm/0,35 pouces.
- REMARQUE: Enlevez immédiatement l'excès de mortier afin qu'il ne tache pas la face des blocs. Lorsque le mortier commence à prendre, soit lissez-le au ras des blocs à l'aide de l'extrémité arrondie d'un morceau de bois ou d'un râteau, soit derrière la face du bloc sur une profondeur d'environ 6 mm/0,23 pouce à l'aide d'une truelle. Il s'agit d'un travail que l'on peut généralement laisser un certain temps, selon la température, après la pose du mortier. Coiffez le mur fini avec des margelles posées sur un lit de mortier.
- Le sol sous le dallage est retenu par des blocs de béton posés sur des semelles en dur et en béton. Les semelles des deux murs sont séparées pour permettre le drainage jusqu'au sol
Partie 6 sur 18: Préparer le sol pour un patio
La façon dont vous préparez le sol pour les dalles de pavage dépend entièrement des conditions du site, de l'épaisseur de la dalle et de ce que vous prévoyez de faire.
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Étape 1. Notez que certains types de dalles - en particulier les plus minces et les plus fragiles - ne doivent être posés que sur un lit de mortier solide de 25 mm d'épaisseur avec des joints remplis de mortier de 8 - 10 mm/0,31 - 0,39 pouces (en utilisant le 'dob & dab ' ou une autre méthode, pourrait entraîner une interruption de l'utilisation)
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Étape 2. Si vos dalles sont adaptées (assez solides), que le sol est ferme, même mouillé (comme sur de la craie par exemple) et que vous comptez uniquement poser des dalles, il ne vous reste plus qu'à enlever le gazon et un peu de terre végétale
Il vous suffit de creuser suffisamment pour vous assurer que la zone est suffisamment profonde pour faire face à 38-50 mm/1,4-1,9 pouces de sable, plus l'épaisseur de la dalle, laissant le haut des dalles juste en dessous du niveau du gazon. Vous pouvez ensuite tondre sur le bord des dalles.
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Étape 3. Dans une situation où le sous-sol est moins stable, comme avec de l'argile ou de la tourbe, vous devez creuser beaucoup plus profondément afin de mettre une couche stabilisante de 100 mm/3,93 pouces d'épaisseur de hardcore très bien compacté avant de poser le lit de sable
Dans ces deux situations, le sable doit être soigneusement mélangé avec du ciment - 1 partie de ciment pour 9 parties de sable - et humidifié avec de l'eau pour créer un mélange "semi-sec". Le ciment/sable n'est posé que juste avant la descente des dalles.
- Dans le cas de dalles plus minces, cela doit toujours être d'au moins 100 mm/3,93 pouces de hardcore bien compacté, puis posez la dalle sur 25 mm de mortier.
- En réalité, peu de zones sont suffisamment planes pour un pavage immédiat, certaines zones devront être excavées, tandis que d'autres seront construites pour créer le niveau.
- Ne jamais réutiliser des sols argileux ou tourbeux pour regarnir le sol (car ils se tasseront). Composez toujours avec du hardcore bien compacté.
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Étape 4. Préparez-vous à l'avance
Le temps passé à bien se préparer est du temps bien dépensé. Si vous ne prenez pas soin de préparer une base ferme, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos dalles de pavage restent de niveau ou entières. Une mauvaise préparation entraînera un affaissement et/ou une rupture des dalles, de sorte qu'elles devront être replacées ou remplacées au bout d'un an environ.
Pose de pavage
Partie 7 sur 18: Sable chapé
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Étape 1. Après avoir préparé la base, le dallage peut être posé sur le mélange ciment/sable semi-sec mentionné précédemment
Cela devrait être de 38 à 50 mm/1,4 à 1,9 pouces d'épaisseur. Comme pour le carrelage des murs, assurez-vous toujours que la première rangée (de dalles) est posée en ligne parfaitement droite, qui peut très bien être le long du mur de la maison ou d'un mur que vous avez construit autour du périmètre du patio.
Partie 8 sur 18: Méthode du lit solide
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Étape 1. Selon le type de sol, comme indiqué précédemment, creusez suffisamment pour vous assurer que la zone est suffisamment profonde pour faire face à l'épaisseur souhaitée de hardcore (il vaut toujours mieux en avoir trop que trop peu), 25 mm/0,98 pouces de mortier plus l'épaisseur de la dalle, laissant le dessus des dalles juste en dessous du niveau du gazon
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Étape 2. Avant de poser des dalles, posez et nivelez une couche de mortier de 25 mm/0,98 pouce sur le noyau compacté (mais seulement autant que possible en une seule fois) en vous souvenant que le mortier durcira plus rapidement par temps chaud
En vous éloignant des murs, etc. et en laissant un espace de 8 à 10 mm/0,31 à 0,39 pouce pour les joints de mortier, posez soigneusement les dalles.
- Toutes les dalles minces ou fragiles doivent être posées sur un lit de mortier complet de 25 mm/0,98 pouces d'épaisseur.
- N'oubliez pas: si les dalles doivent être aboutées contre le mur de la maison, la surface supérieure des dalles doit être d'au moins 150 mm/5,9 pouces en dessous du d.p.c. niveau et les dalles doivent s'éloigner du mur.
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Étape 3. Pour vous assurer qu'une pente uniforme est maintenue, utilisez des morceaux de pli de 6 mm/0,23 pouce d'épaisseur ou un matériau similaire
Placer le pli sur le bord de la dalle le plus éloigné du mur de la maison.
- Placer le niveau à bulle sur le pli et sur le bord opposé de la dalle. Lorsque la bulle du niveau est centrale, vous avez la bonne pente.
- Laissez des espaces de 9 mm/0,35 pouce entre les dalles. Cela vous aidera si vous préparez une bonne quantité d'entretoises à cet effet, peut-être en coupant des morceaux de contreplaqué de la bonne épaisseur.
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Étape 4. Assurez-vous que toutes les dalles sont bien fixées sur le ciment/le sable et ne pivotent pas sur une base inégale
Si nécessaire, ajoutez ou retirez le mélange de litière pour obtenir une base ferme et stable. Il peut y avoir une certaine variation de couleur/nuance entre les paquets de dalles. Mélanger les dalles de différents packs.
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Étape 5. Si les dalles doivent être coupées à la main, tracez une ligne au crayon tout autour
Poser la dalle sur un lit de sable et creuser une rainure le long de la ligne, à l'aide d'un marteau piqueur et d'un ciseau à traversin. Découpez à une profondeur d'environ 3 mm tout autour de la dalle. Tapez sur la partie déchet de la dalle avec le manche du marteau-piqueur. La dalle doit se briser le long de la ligne si la rainure de coupe est suffisamment profonde. Comme mentionné précédemment, si de nombreuses coupes doivent être effectuées, il est de loin préférable de louer une fendeuse de blocs (si vous ne pouvez pas en obtenir une, utilisez une meuleuse d'angle de 230 mm/9 ).
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Étape 6. Ne marchez pas sur les dalles fixées pendant au moins 24 heures
Passé ce délai, vous pouvez retirer les entretoises. Remplir les espaces avec un mélange de mortier, en prenant soin de garder le mélange hors de la face des dalles. Cela peut être un travail fastidieux, mais ne pas le faire entraînera la croissance de mauvaises herbes entre les dalles et leur permettra de se déplacer latéralement, hors de position.
- Si le temps ne joue pas en votre faveur ou si vous ne souhaitez pas combler chaque espace individuellement, utilisez du coulis pour terrasse pour combler les espaces de pavage de plus de 5 mm de large et 25 mm de profondeur.
- Les dalles de pavage sont fabriquées à partir de matériaux contenant des sels naturels. Lorsqu'ils sont mouillés, ces sels peuvent apparaître à la surface des dalles sous forme de décoloration ou de cristaux - connus sous le nom d'« efflorescence ». Ceci est parfaitement normal. N'essayez jamais de nettoyer la surface des dalles en utilisant encore plus d'eau. Cela conduira simplement à l'apparition de plus de cristaux. Laissez sécher les dalles, puis brossez fermement la surface avec un balai de jardin rigide et complètement sec. Après un certain temps après le mouillage, le séchage et le brossage, les sels cesseront d'apparaître.
Partie 9 sur 18: Construire des marches de jardin
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Étape 1. Sur les sites en pente ou lorsque les patios ont été construits sur deux niveaux ou plus, vous devrez peut-être construire des marches
Il s'agit d'une tâche relativement simple qui consiste à peine à poser des blocs de mur sur des semelles en béton à l'extrémité inférieure si elle se trouve au niveau du sol, puis à poser des dalles sur le mur en suivant les procédures normales de pose de pavage. Les dalles de pavage créent les marches et les murs bloquent les contremarches.
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Étape 2. S'il doit y avoir plus d'un changement de niveau, c'est-à-dire
deux ou trois marches plus haut, les deuxièmes blocs de contremarche seront posés sur la surface de la dalle de pavage à l'arrière. Les dalles doivent donc être sécurisées et posées sur du hardcore surmonté d'un mélange ciment/sable. Dans ce cas, le mélange doit être d'environ 1 partie de ciment pour 6 parties de sable et ne doit être posé que légèrement humidifié.
Partie 10 sur 18: Pavage en blocs de béton
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Étape 1. Assurez-vous que vous disposez d'un permis de construire
Notez qu'au Royaume-Uni, à partir d'octobre 2008, les droits de développement autorisés qui permettent aux ménages de paver leur jardin avant pour un emplacement dur sans permis de construire ont changé. Un permis de construire est désormais requis pour installer des allées imperméables traditionnelles qui permettent le ruissellement incontrôlé des eaux de pluie des jardins de devant sur les routes. D'autres juridictions auront probablement des règles pertinentes par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez; vérifier d'abord.
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Étape 2. Choisissez l'une des trois options lors de l'installation de nouvelles allées ou de nouvelles allées dans le jardin avant
La bonne option pour vous dépendra des conditions du sol locales et des directives des autorités locales. Il est recommandé de contacter le service de planification de votre autorité locale et de demander conseil avant de commencer les travaux:
- Utilisez une solution d'allée imperméable traditionnelle et obtenez un permis de construire de votre autorité locale.
- Utilisez une solution d'allée imperméable traditionnelle, en prévoyant que l'eau de surface est dirigée vers une zone d'évacuation à l'intérieur des limites de votre propriété.
- Utilisez une solution perméable comme pour les produits qui ne nécessitent pas de permis de construire.
Partie 11 sur 18: Allées imperméables
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Étape 1. Construisez une allée attrayante, durable et résistante à l'aide de pavés Stamford mesurant 100 x 200 x 50 mm/3,9 x 7,8 x 1,9 pouces
Ces blocs peuvent être manipulés et posés plus facilement que la plupart des autres matériaux de revêtement d'allée et peuvent résister aux pressions exercées par le poids d'une voiture lorsqu'ils sont placés sur la bonne base. Ils conviennent également pour faire des chemins autour de la maison et du jardin, et peuvent même être utilisés pour un patio.
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Étape 2. Choisissez les motifs en fonction de l'utilisation
Utilisez un motif à chevrons pour l'accès des véhicules. Pour les accès piétons ou les terrasses, l'un ou l'autre modèle convient. La couverture est d'environ 50 blocs par mètre carré. Du sable tranchant est utilisé pour le litage des blocs et du sable pour terrasses et blocs comme matériau de remplissage entre les blocs dotés d'entretoises intégrées. Les outils dont vous aurez besoin sont une pelle et un râteau, un vibrateur à plaque (loué), un fendeur de pierres (également loué) et un ciseau à traversin et un marteau-piqueur.
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Étape 3. Faites une planche à frapper
Il s'agit simplement d'un morceau de bois d'environ 100 mm/3,9 pouces de large et suffisamment long pour couvrir la largeur du lecteur ou du chemin prévu. Avec d'autres bandes de bois ajoutées à chaque extrémité, il est utilisé pour vérifier le niveau de tout hardcore utilisé, puis, avec les bandes d'extrémité positionnées différemment, pour niveler le sable de litage. Les bandes de bois sont destinées à reposer sur les bords supérieurs d'une structure de bord de soutènement pendant le nivellement. Toute allée ou chemin doit être construit dans un cadre de soutènement pour empêcher le sable de litage ou les blocs d'être déplacés. Nos bordures de chemin posées dans un lit de béton sont idéales pour le but recherché.
Partie 12 sur 18: Préparer le terrain
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Étape 1. Si vous construisez une allée, placez les blocs sur du sable et du hardcore. Vous devrez donc creuser le sol à une profondeur d'environ 200 mm/7,8 pouces
Placez les pierres de bordure de soutènement dans le béton de sorte que les sommets soient à votre niveau d'entraînement fini prévu.
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Étape 2. Lorsque le béton a pris, remplissez avec du hardcore et compactez à une profondeur d'environ 100 mm/3,9 pouces à l'aide de votre planche à rayer pour vérifier cela
Notez la position des bandes de bois. Un vibrateur à plaque peut être utilisé pour compacter le hardcore, mais attention à ne pas déranger les pierres de bordure.
Partie 13 sur 18: Pose de blocs
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Étape 1. En commençant à une extrémité de l'allée, étendez du sable sur toute la largeur, mais n'étendez-vous qu'à environ 3 mètres/9,8 pieds le long de l'allée, ou sur une zone que vous pouvez raisonnablement espérer terminer au cours d'une période de travail
- Étendez le sable sur une épaisseur de 65 mm/2,5 pouces sans marcher dessus ni compacter autrement.
- Utilisez la planche à rayer, avec les bois réglés pour atteindre le niveau. Toujours sans marcher sur le sable, commencez à positionner les blocs dans le dessin de votre choix sur le sable contre le point de départ. Les entretoises intégrées, sur les blocs, les maintiendront à la bonne distance.
- Si vous travaillez sur un motif à chevrons, ne vous inquiétez pas encore de couper des blocs pour s'adapter aux bords. Il peut y avoir une certaine variation de couleur/nuance entre les paquets de blocs ou de dalles. Par conséquent, vous devez mélanger les blocs (ou dalles) de différents packs.
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Étape 2. Une fois que vous avez posé les blocs sur les premiers 1,5 mètres/4,9 pieds de l'entraînement - et non sur toute la zone poncée - utilisez le vibrateur à plaque pour les enfoncer dans le sable
Deux ou trois passages avec le vibrateur doivent les plaquer au niveau du mur de soutènement. Ne pas vibrer à moins d'un mètre de l'extrémité du lit de sable.
- Continuez à répandre du sable, à poser des blocs et à faire vibrer par étapes faciles.
- Montez les blocs de bord coupés si nécessaire. Coupez-les avec une fendeuse, si vous en avez loué une, ou avec un ciseau à traversin et un marteau piqueur comme pour les dalles de pavage normales, comme décrit précédemment dans cette notice.
- Le sable de pavage de patio/bloc doit ensuite être étalé sur la surface et d'abord brossé d'avant en arrière jusqu'à ce que les espaces entre les blocs soient complètement remplis.
- En laissant un peu de sable à la surface, faites quelques passages avec le vibrateur pour comprimer plus de sable dans les interstices.
- Enfin, enlevez l'excès de sable et le lecteur est prêt à l'emploi.
Partie 14 sur 18: Allées perméables
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Étape 1. Considérez les pavés qui ne nécessitent pas de permis de construire
Les pavés ouverts et permettant la croissance de l'herbe sont idéaux pour le stationnement supplémentaire occasionnel offrant une alternative polyvalente et durable au pavage solide. Il s'agit d'un motif de grille ouverte qui permet à l'herbe de pousser à travers pour un « aspect de pelouse » qui peut être tondu et entretenu pour déguiser la grille en béton. Ces pavés doivent être de 150 mm MOT Type 1, hardcore, une couche régulatrice de litière de sable tranchant ou de bardeaux de pois de 25 mm plus 20% d'humus pour soutenir le développement des racines.
Entretien et réparation
Partie 15 sur 18: Blocs cassés ou coulés
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Étape 1. Réalisez les problèmes qui peuvent survenir
Les pavés peuvent se briser ou couler. Les remplacer ou les élever peut être un problème, car ils sont généralement très serrés les uns contre les autres. Selon leur degré d'emballage, l'une des deux méthodes suivantes peut être utilisée pour les retirer (portez toujours des lunettes de protection et des gants):
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Étape 2. Percez un trou au centre du bloc, ou de la plus grande pièce, à l'aide d'une perceuse à percussion et d'un foret à maçonnerie
Insérez un bouchon brut et un boulon à œil vissé de taille appropriée, enfilez un morceau de corde solide dans l'œil et tirez soigneusement vers le haut (cette méthode ne fonctionne que si le bloc n'est pas trop serré).
Remarque: S'il y a plusieurs blocs enfoncés à relever ou à remplacer, commencez par le bord extérieur de la dépression, ce seront les moins serrés et les plus faciles à enlever
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Étape 3. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas ou si le bloc est trop serré, utilisez un gros foret à maçonnerie et percez autant de trous que possible dans le bloc
À l'aide d'un ciseau à froid tranchant et d'un marteau-piqueur, écailler le bloc en coupant à travers les trous percés. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le bloc soit retiré. Une fois qu'un bloc (ou une pièce) est sorti, les blocs adjacents doivent être facilement retirés.
- Remplacement d'un bloc - ajoutez un peu de sable pointu, en nivelant avec le bord d'un petit morceau de bois. Déposez délicatement le nouveau bloc en place. Protéger la surface avec un autre morceau de bois; tassez jusqu'au niveau des autres blocs.
- Le remplacement de plusieurs blocs est similaire à un seul, mais assurez-vous que chacun est complètement à niveau et fermement appuyé contre son voisin, en vous assurant qu'il n'y a pas d'espace, sinon le dernier ne rentrera pas et vous devrez recommencer. Montez la dernière extrémité pour qu'elle puisse être facilement retirée (cela empêchera la fermeture de l'espace). Lorsque tous sont en place, utilisez un long bord droit sur les sommets pour vérifier à nouveau qu'ils sont de niveau, tassez ceux qui sont fiers. Ajoutez du sable sous ceux qui sont bas. Montez correctement le dernier bloc (si cela nécessite de l'aide, utilisez un morceau de bois sur le bloc et tapotez doucement) et vérifiez le niveau.
Partie 16 sur 18: Blocs ou dalles surélevés
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Étape 1. Les racines des arbres en croissance sont généralement la cause des pavés et des dalles surélevés
Si tel est le cas, avant de tenter une réparation, contactez votre mairie/commune (en cas de dommages très évidents ou graves, votre compagnie d'assurance), pour obtenir des conseils sur les dommages causés par les arbres. N'enlevez jamais de grosses racines sans l'avis d'un professionnel, vous pourriez causer toutes sortes de problèmes !
Partie 17 sur 18: Dalles de pavage brisées ou coulées
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Étape 1. Retirez tout mortier (si utilisé) autour de la dalle à l'aide d'un ciseau à maçonnerie à lame étroite (si le mortier est en mauvais état, un vieux tournevis puissant peut faire l'affaire)
Veiller à ne pas endommager le bord des dalles voisines. Pour une dalle cassée, creusez un trou dans la partie cassée de la dalle, puis faites délicatement levier sur les morceaux jusqu'à ce que tous soient retirés.
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Étape 2. Sachez que les dalles entières enfoncées sont un peu plus difficiles
En supposant qu'il y ait un espace entre la dalle et les dalles voisines, insérez un large ciseau, une bêche ou un levier approprié.
- Placez un morceau de bois sur la dalle adjacente et faites levier dessus.
- Préparez deux ou trois morceaux de bois, suffisamment solides et épais pour soutenir et soulever la dalle suffisamment pour que vous puissiez mettre vos doigts en dessous.
- Soulevez délicatement la dalle (si elle est lourde, demandez de l'aide). Placez-le sur d'autres morceaux de bois (vous devrez mettre vos doigts en dessous pour le remettre en place).
Partie 18 sur 18: Remplacement
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Étape 1. Retirez tout ancien mortier du trou et des bords
Ajoutez du sable tranchant, tassez et nivelez. Si vous utilisez du mortier, laissez environ 10 mm d'espace au-dessus du sable pour le mortier.
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Étape 2. Ajoutez cinq gouttes une à chaque coin et une au centre (la dalle devra être surélevée juste assez au-dessus des autres pour permettre le tassement et le nivellement), appliquez une fine bande de mortier sur les bords du trou
Le plus difficile est de faire entrer la dalle dans le trou sans ruiner la base de sable et de mortier.
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Étape 3. Placez soigneusement une extrémité de la dalle en place, en vous assurant que les espaces environnants sont égaux, puis abaissez-la
Si vous devez centrer la dalle, utilisez un ciseau large ou une bêche et faites levier doucement contre (sans endommager) les dalles voisines sonores.
Une autre méthode consiste à soulever la dalle sur deux morceaux de cordon approprié (ou une bande de plastique plate) et à l'abaisser doucement dans le trou (si elle est lourde, utilisez deux personnes ou plus). Utilisez le manche d'un marteau piqueur pour tasser la dalle en position, en vous assurant qu'elle est de niveau à l'aide d'un long niveau à bulle
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Étape 4. Coupez le cordon ou le cerclage au niveau de la dalle et poussez-le sous la surface (le cerclage en plastique est coupant, soyez donc prudent)
Ajouter du mortier dans les joints et lisser le niveau avec les autres dalles. Enlevez rapidement l'excédent ou il tachera la surface de la dalle et aura l'air inesthétique.
